Colombie - Beauté inchangée et sérénité retrouvée des “villages de patrimoine“ autour de Medellin.

Santa Fe de Antioquia, un bijou d’art colonial

On pénètre lentement sur les gros pavés de cette ancienne petite capitale, détrônée en 1826 par Medellin, et classée au Patrimoine national. Bien chaussés pour plus de commodité d’autant que tout ici se découvre à pied, à la fraîche de préférence, dans la lumière matinale encore douce.
 

Dès que le soleil grimpe, on continue à l’ombre des façades immaculées et des balcons en bois sculpté d’où dégringolent les brassées de bougainvilliers. Car ici la chaleur peut être éprouvante dans la réverbération des murs éclatants de blancheur.

On pénètre dans la fraîcheur des demeures coloniales dont le charme caché des patios est une invitation à croiser la vie des gens dans la douce tranquillité de leur rythme  quotidien. Ils vous accueillent avec le sourire devant les hautes portes seigneuriales de pierre et de brique. Terre de ferveur, Santa Fe de Antioquia est fière de ses églises classiques ou baroques dont certaines ajoutent à la sérénité des places ombragées de palmiers. Comme Sainte Barbara dont le fronton en brique et mortier s’anime de courbes et d’ondulations à l’arrière d’une grande croix ouvragée. Témoin de cette foi locale, le musée d’art religieux garde peintures et sculptures des écoles espagnoles restituant aussi tout un pan d’histoire coloniale.  

A la sortie de la ville, en traversant un torrent venu de la montagne, surprise d’apercevoir quelques orpailleurs triant sur le tamis des petits graviers en quête de quelques éclats dorés…

Plus loin voici le fleuve Cauca et le fameux pont d’Occidente classé patrimoine national. Une prouesse de génie civil construite en 1895 après 8 ans d’efforts et 400 ouvriers travaillant sur le chantier. On doit ces 291 mètres enjambant l’affluant du rio Magdalena à un architecte de caractère, Marco Villa, préalablement initié à ce gros œuvre par une participation active à la construction du pont de Brooklyn de New York. Une ligne effilée, un tablier en bois léger et à chaque extrémité, deux tourelles retenant des câbles torsadés. Beau résultant qui permit à la population de se déployer économiquement sur des territoires plus vastes.

La route vers cet autre village adossé à la montagne suit le cours de la rivière Cauca à travers des paysages idylliques.

Pâturages, plantations de café et de bananiers… une fin en soi pour des moments de pur bonheur si le ciel le permet. On entre à Jardin et la magie opère toujours, mais différemment. Dans ce petit Eden, ce pays enchanté où tout est couleur, gentillesse et amabilité, les façades, les balcons rouges, bleus, jaunes, verts, même les chaises en bois avec leurs motifs animaux ou paysagers… tout est bariolé de couleurs vives ou de pastel ! La place centrale, sous la garde de la haute basilique néo-gothique en pierre volcanique, de ses anges sculptés et de son autel en marbre de Carrare, s’anime chaque matin d’un petit marché alimentaire avec fruits tropicaux et légumes anciens. Tout autour, les vieux s’attablent aux terrasses pour regarder les gens passer. Le soir l’ambiance change, la vie s’anime dans les bars, d’élégants cavaliers viennent exhiber leur adresse sur les pavés inclinés de la place aux pas saccadés de leur cheval qui semble danser. Un exploit. On dit ici que la solidarité s’est développée “dans la pierre et le bois“ face à l’adversité du temps de la guerre des gangs. Plus question de travailler dans les mines qui firent tant de victimes. Ni d’accepter les disparitions par centaines ; cette époque est désormais considérée comme de l’histoire ancienne. L’important est de protéger la belle identité de ce village, l’entretenir, le bichonner. Rester fidèles aux traditions agricoles de ces terres de manioc, de banane et de café. Et le dimanche, rejoindre les contreforts de la montagne et ses ruisseaux cristallins pour la baignade et la pêche avant un régal de truite grillée dans un resto champêtre.
 

Pour  " Jérico, l’envol infini des jours ", un vrai succès en Colombie et en Espagne, Catalina Mesa a suivi quelques femmes étonnantes, simples figurantes pour des rôles improvisés illustrant leur histoire. Le tout dans une succession de scènes dévoilant en simultané la beauté de Jérico, son architecture coloniale et républicaine.

Des conversations se tissent, des dialogues, des confidences en disent long sur les joies et les souffrances de ces femmes socialement diverses dont les paroles sont empreintes de dignité et de résilience. Jérico donc, comme la ville biblique de Canaan, première conquête de Josué et des Hébreux à la sortie du désert… Dans ce berceau des grandes familles pionnières de la culture et de l’industrie locale, l’école a eu sa part, en particulier sous l’influence de sainte Laura, une religieuse née en 1874 et canonisée en 2013 par le pape. C’est dire si on en est fière. 

Jérico, haut lieu de culture et de beautés naturelles
 
Nichées sur les pentes andines, les rues du village n’en finissent pas de monter et de descendre.

De vraies montagnes russes délivrant des vues en contrebas et des perspectives renversantes. C’est l’effet Montmartre moins la foule, doublé d’une effervescence culturelle que l’on découvre au hasard de cette “Athènes du sud-ouest d’Antioquia“ dont les rues portent des noms de poètes, de peintres et d’écrivains locaux. Au pied de la haute cathédrale on déguste un jus de fruit tropical tout en observant la colline fertile qui dévale sur la place vers les maisons multicolores. On la grimpera plus tard pour une balade vivifiante en forêt le long des sentiers balisés qui offrent une vue unique sur la multitude des toits de tuiles de ce village inscrit comme dans un temps immobile autour de la place centrale, fidèle aux coutumes ancestrales. Telle la fabrication du carriel, une sacoche en cuir à 12 poches où les muletiers gardaient le matériel utile à leur monture et à leur long trajet à travers la forêt pour rallier les autres villages. C.G.